Las muestras de condolencia en las redes sociales desde su muerte (debido a las heridas sufridas en una caída tras acudir a un espectáculo de ópera en Sídney) indican la alta estima que se le tenía a nivel nacional, segúne scribe Peter McNeill, profesor de la UTS en la revista The Conversation.
Los comentarios se dividen en dos grupos: una diseñadora muy querida que hacía ropa que las mujeres querían llevar; y una mujer que apoyaba a la siguiente generación, así como a quienes trabajaban para ella.
Zampatti llegó como inmigrante del norte de Italia a Fremantle en 1950. Estaba orgullosa de su condición de inmigrante. A menudo hablaba de la contribución de los italianos a la vida australiana: su comida, su cultura, su espíritu empresarial y su duro trabajo. Creía que Australia tenía fuertes vestigios de Italia.
También hablaba de la oportunidad que suponía Australia para alguien como ella, interesada en el diseño de ropa de moda. Los mercados australianos de la moda y también nuestra perspectiva cultural más amplia se estaban transformando en ese periodo inmediato de posguerra cuando ella llegó.
Puntos destacados:
- Carla Zampatti emigró de Italia a Australia en 1950 y fundó una marca emblemática en su país de adopción.
- Los diseños de Zampatti eran conocidos por su comodidad.
- Zampatti murió este fin de semana tras una caída en unas escaleras en Sídney.
La revista Vogue lanzó su primer suplemento australiano en 1959. El país se estaba volviendo más exterior, informal y orientado a la moda rápida.
El gasto de los hogares en ropa, calzado y pañería aumentó de forma espectacular, triplicándose de 1946-7 a 1959-60, recuerda el académico australiano.
. El cambio social también estaba en marcha: el número de mujeres casadas que trabajaban aumentó al 38,3% en 1961. Es de suponer que menos de ellas tenían tiempo para confeccionar su propia ropa, y esto creó oportunidades para las líneas de ropa preparada que también podían seguir el ritmo del rapidísimo cambio de la moda después de la Guerra.
Zampatti se benefició de este cambio cultural y estructural en la moda australiana y contribuyó a él, y luego lo llevó al siguiente nivel.
En 1965 abrió su primer negocio de venta al por mayor en Sidney. Su trabajo de la década de 1960 indica un toque gráfico y audaz, con un guiño a la bohemia, pero más inteligente.
Zampatti empezó a exponer sus prendas en el escaparate de su taller de Surry Hills, obviando la división entre mayoristas y minoristas. Abrió su primera boutique en 1972, en una época en la que era poco probable que los fabricantes fueran también minoristas. Con el tiempo, llegó a tener una treintena de tiendas y, más tarde, acuerdos exclusivos con los grandes almacenes David Jones.
Zampatti tuvo mucho éxito. En 1980, fue nombrada Mujer de Negocios del Año, y pasó de la moda al diseño industrial, diseñando el coche Ford Laser para mujeres en 1985.
¿Por qué tuvo tanto éxito su ropa?
Zampatti diseñaba prendas que podían usar las mujeres trabajadoras.
En los años ochenta tenían cremalleras metálicas en lugar de aberturas complicadas, y cremalleras invisibles en los pantalones para mantener una buena línea. Más tarde diseñó prácticos monos que podían vestirse con una chaqueta. También diseñó glamurosos trajes de noche para bodas, alfombras rojas y ocasiones especiales. Era consciente del proceso de madurez: “Cuando eres joven agonizas y tratas de complacer a todo el mundo. Ahora no lo hago”.
Zampatti siempre subrayó que la moda era ante todo un negocio, no una práctica artística, aunque el negocio no tendría éxito si se descuidaba la estética. La producción local era importante para ella y sus líneas seguían fabricándose en Australia. Era cosmopolita, sofisticada y abierta al exterior. Era una mujer de mundo, pero también creía que los australianos no tenían necesidad de ser expatriados en la era del jet, y que tenían mucho que aportar en casa.
Para ello, financió una beca en la Universidad Tecnológica de Sydney. Los estudiantes con más talento que se graduaran en Moda y Textil y tuvieran un fuerte sentido empresarial podrían estudiar un máster en Londres, Milán y Nueva York con la esperanza de que retornen al país.
En una entrevista de la SBS con Janice Peterson (que a menudo usaba su ropa para la televisión) comentó el impacto del arte italiano y los frescos de las iglesias en ella cuando era niña. De hecho, se pueden ver los colores claros y fuertes del arte renacentista y manierista traducidos en tonos y looks nítidos para las mujeres australianas.
En el espíritu de Zampatti, las mujeres llevaban la ropa, no la ropa a ellos.
Zampatti era un modernista. La sastrería para las mujeres era primordial en su ropa de día y los cuerpos de las mujeres no quedaban ocultos por elaborados patrones o adornos. Mujeres como la ex gobernadora general Dame Quentin Bryce, la ex primera ministra Julia Gillard, la actual primera dama Jenny Morrison, las ex políticas Anna Bligh y Julie Bishop, Ita Buttrose, Susan Renouf, la princesa Mary, Nigella Lawson y un sinfín de presentadoras de noticias, periodistas y estrellas, llevaban su ropa.
La ropa les daba un aspecto llamativo, pero ellos llevaban la ropa, y no la ropa a ellos.
Zampatti era una hábil mujer de negocios, una pionera en los consejos de administración (primera mujer presidenta de la SBS, miembro del consejo del Westfield Group; de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur y de la Universidad Tecnológica de Sídney, entre otros) y benefactora cultural (Compañía de Danza de Sídney y otros grupos culturales y de espectáculos).
Fue sobre todo una diseñadora de moda orgullosa y feminista, que promovía la independencia económica y la capacidad de acción de las mujeres. Lo que consiguió a partir de la década de 1960 fue notable.
